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千年干粮火烧粑 老板有大老板，也有小老板；作家有大作家，也有小作家。我喜欢写作，自己就连一个小作家都不是，律诗不会写，小说不会扯，尽是把那些陈芝麻、烂谷子的回忆翻出来唠叨。 我出身在农村，写乡土记忆的经历，犹如点戏唱戏一样，“锅里的粑粑赶熟的捡”，这成了我写作的一大乐趣。这不，此时的键盘又锁定在了家乡千年干粮火烧粑的敲击上。 在江汉平原乡间，有一种吃了千年还没吃够的美食干粮，这便是圆溜溜、色香味俱佳的火烧粑。 火烧粑是一种通过将发酵的面团，揉成圆圆的粑粑后，再放到锅里去干炕的方式做出的干面饼。火烧粑的直径有如菜碗口大，厚度大致在小半拃左右。 江汉平原乡间做火烧粑，主要是图省事。炕上几个火烧粑，出远门时装在布袋里背上，十天半月也不会发霉变质变味。吃时，掰几块下来，干啃、热水泡均可，既填饱又耐饿，简单方便。 在我读高中时，星期天回家带米，米袋子里总要塞上一两个家里做的火烧粑，带到学校里。肚子饿了，就和同学们分着去吃。 江汉平原的火烧粑，当属天门张港最为有名，外壳呈金黄色，脆而不糊，内肉呈粉白色，软而不粘。尤其是外壳粘上芝麻，香味扑鼻。 火烧粑的制作要通过和面、揉面、炕熟三个环节。和面时，将面粉和老面放入盆中，加水和成面团后，用湿布缦住，以防干面子，待到面团初步发酵后，再去将面团揉成粑粑。揉成的一个个粑粑摊在簸箕里，放时，在簸箕里撒些面粉，以免粘连。摊在簸箕里的粑粑，撒过芝麻后，用干单衣服盖上，如汗衫、白士布褂子都行，好让面团进一步发酵，以发酵到面团内出现均匀的蜂窝眼为宜，时间发长了，炕出的火烧粑会有酸味。炕火烧粑用的是穰柴，如麦草、谷草。把簸箕里的生粑粑用双手托住，贴在锅边，但锅心里要保持有少量的水，炕至面团的颜色发黄，即可翻面，至两边的面皮变硬时即熟，此时的火烧粑已散发出缕缕面香，从锅里捡起来，就可以吃了。 火烧粑可当主食，弄点汤汤水水，边吃边喝，可顶上一硬餐。 种田人一人三餐的茶饭，当然还是吃热的好。冷了的火烧粑吃起来外壳难嚼，去加热火烧粑可以切成片，像炕糍粑一样到锅里去炕热，也可以将冷火烧粑放到灶膛里去烧。烧时，先用火钳把灶里的余火扒开后，把火烧粑夹进去，用火灰盖严，等一会夹出来，拿在手里拍去灰，火烧粑焦黄锃亮，吃起来别有一番风味。即使时烧糊了也能吃。吃了这糊粑粑，还可以增强消化。 说到火烧粑的由来，先讲一个小故事。古时候，军队在行军作战时，带兵的只发给士兵面粉，而没有做饭的锅。于是，士兵们想出了放火烧山，把石头烧热后，将和好的面团，贴在滚烫的石头上去烤面饼的办法，用以充饥。这也许是火烧粑最古老的叫法。 火烧粑的制作，也有不同。江汉平原有些地方在做火烧粑之前，先把面团放在锅里干炕，炕到半熟后，再用荷叶包，拿到灶膛里用火烧，烧熟了才能吃。 无论如何，火烧粑都离不开火烧。依本人愚见，锅里炕熟，冷了在灶膛里，用火灰去加热火烧粑，这大概是江汉平原乡间的火烧粑，其叫法的由来。 火烧粑，泡又泡，明火炕，暗火烧；千年干粮火烧粑，百吃不厌好味道。 （文/张才富）
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发表于 北京市西城区 2015-3-8 20:29:12
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发表于 湖北省襄阳市 2015-3-9 11:30:41
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