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一坨苕粉：偏偏能吃出肉的味道
在大冶地区，苕粉肉的流传极为广泛，是家家户户餐桌上的一道家常菜。如果要追根溯源，似乎有点无从下手。巧合之下，我们遇到了刘仁八镇的一名掌勺大厨。
饶从强今年33岁，是刘仁八镇天灯村人。农民出身的他，前几年听说城里人现在不爱吃大鱼大肉，改吃乡村土菜了，于是在镇上开了一家农家乐，他自己就是掌勺大厨，每年有不少来自武汉、黄石、鄂州等地的老板，寻到他的店里切磋手艺，苕粉肉是“点击率”最高的菜肴。
听说我们要找地道的苕粉肉，饶从强立马到镇上买了两斤苕粉，将我们带到他的家中，演示起来。
苕粉先用凉水化开。记住：千万不能用热水，否则一加热变成了疙瘩，做不熟。
化开的苕粉倒入烧热的油锅中，搅动，让它均匀受热，直到原本一块块的苕粉，结成平整的一大块。接着小火煎至两面微脆，起锅、切成小块，然后将葱、姜、蒜、酱油、醋、辣椒倒入油锅中，接着将切成块的苕粉倒入锅中爆炒，直至炒得软糯、发亮、弹性十足，便可起锅了。
此时的苕粉，完全成了另外一种形态——红褐色、油光发亮、弹性十足，像极了一盘红烧肉。夹起一块，吃进嘴里，竟吃出一股肉味。
“上世纪五六十年代，物资匮乏，吃不上肉，于是老人们想出这个法子，吃起来就像红烧肉。”饶从强说，如今，苕粉肉已经成黄石地区一道流传极为广泛的农家小菜，苕粉的价格也因此水涨船高：从3年前的2－3元／斤，涨至如今8—10元／斤，为当地农民也带来不少收益。 金牛千张：虬川河浇出来的薄“手帕”
大冶市金牛镇西街，是一条千年古街。55号的店铺，是一家千张的作坊。
西街有多老，这张薄薄的千张，就有多老。
做千张，从前是当地几乎家家户户都会的手艺。但到了年轻一代，会做的就不多了。今年34岁的石冲，正在店里忙活着，镇上像他这么大的年轻人，会做千张的只有他一个。
浸豆子、磨豆、滤浆、点浆、浇皮子……千张的制作前前后后有十来道工序，每一道都极为讲究，先将黄豆制作成豆腐脑，再用竹具搅匀，用瓢浇进专用木架上，每浇1层就盖1层棉布片，可浇至1米高以上，然后再用木杠将略小于木匣的木头压进匣内，将水榨干，再把布巾从匣内取出来，用水轻轻地一层层剥下来，每10张为1把。
做成之后的千张皮子，为8寸大小的正方形，薄如蝉翼，皮子两面的纹路清晰可见，像一张极薄的手帕，10张仅2两。
石冲的岳父胡正环今年60岁，是做千张的老师傅了，做了一辈子千张，现在将店铺交给女儿、女婿打理。“我曾到浠水、黄石市内等地，做千张。”胡正环称，金牛千张薄，名气却大，有老板请他到外地去做，但是辗转多地，他最后还是回到了金牛镇，“因为别的地方做不出来金牛千张那道味。”
为什么？
水！
胡正环的回答极为干脆。
穿镇而过的虬川河，清澈甘甜。胡正环说，黄豆区别不大，技术是一样的，关键在于水，他发现，只有用虬川河的水，才能做出金牛千张。因此，离不开金牛千张的他，最后还是回到了金牛镇。
一家几口人，从半夜忙活到早上六七点，千张大多销往大冶、黄石市内乃至武汉地区的酒店，月收入有六千多元，能养活一家老小、供得起孩子上学，这让一家人感到安稳。像他们一样守着金牛千张的，镇上共有二、三十户人家。 一根麻花：修炼十年的锅里功夫
同样是大冶市金牛镇西街，53号店铺，卖的是金牛麻花。
店铺很小、十平米不到的小店里，一半摆着烟酒副食，一半摆着一张白案桌子，上面垒好了刚搓好的麻花。门口一个大铁锅，油已经烧得热热的，这口大铁锅就是招牌，49岁的冯辉雄拿出一大把麻花，走到门口，往锅里一撒：“咝啦咝啦”一阵轻响，麻花在油锅里开了花，一阵香味飘出来，引得来往孩童一阵侧目。
“功夫全在这口锅上。”17岁时开始跟随师父学做麻花的冯辉雄，就这油锅里的功夫，就让他学了十年。
金牛麻花为啥名气大？酥、脆、香，色泽金黄，口感极佳，制作过程虽不放糖，吃到嘴里却有股淡淡的甜味。而这制作的诀窍，关键在于炸。学徒时期，冯辉雄炸的麻花容易炸糊，很难炸出色泽金黄的样子；学艺后期，麻花又出不了锅，刚刚夹出锅面两、三厘米高，啪地一声就断了。“最后，师傅告诉我诀窍：就是要150℃的油温，炸足15分钟，出锅时再用油压一下，才是金牛麻花。”冯辉雄说道。
随着老手艺人的退休，现在金牛镇上只有冯辉雄一家在做金牛麻花。相亲街坊们很爱吃，每天要炸近60斤麻花，10元／斤。这让冯辉雄的日子，过得有滋有味。 太子豆腐：煮不烂炸不散手顶不破
就为了舌尖上的那一溜嫩滑，26日晚10时许，我们驱车前往阳新县太子镇。
太子豆腐，在黄石地区名气大得很。
抵达太子镇李相伙家，68岁的老人用两大缸、泡了7小时的黄豆等着我们。“做豆腐是我们祖传的手艺，到我已经是第五代了。”李相伙说，他从16岁开始做豆腐，做了一辈子豆腐，是位地道的“豆腐老爹”。
太子镇政府工作人员说，李相伙是太子豆腐的传承人。
优质的黄豆已经喝足了水，一颗颗鼓成了椭圆形。“轰隆隆—”磨豆子的机器一开，屋内的光线立马变得昏暗下来。“打豆腐，落豆渣，养大猪是把财发。”李相伙看着白色豆浆和雪一样的豆渣，从磨豆机两旁落下，忍不住用阳新方言哼起祖辈流传下来的顺口溜。
接着是熬豆浆。
三口大锅在灶上一字排开，先用大火烧开，接着用小火煨着，李相伙拿着把小扇在锅上不停地扇着。“为什么要用扇子？”“下热上冷，好结豆油皮。”说话间，李相伙拿根竹条，伸到锅里、往上一挑，一张豆油皮就起来了。趁着这股新鲜劲儿，热情的老人盛一碗热豆浆、扯一张豆油皮，再搁一瓢白糖，递到记者手上：“来，尝尝，绝对比你在城里的好吃。”
香气早已在屋内四溢。
舀一瓢豆浆，香、黏、甜丝丝的；吃一口豆油皮，满口嫩滑柔软，压根儿不愿在齿间多呆，便滑入肚中，熨平了五脏庙。
随后，点浆、包豆腐、压豆腐，一气呵成。屋内的温度不断升高，蒸腾出更浓郁的香气。李相伙的老伴、儿子和请来的帮工，早已是大汗淋漓。每天晚上11时至次日凌晨7时，都是李相伙的工作时间。夜间的辛苦，并没有妨碍李相伙的快乐：“人生三大苦，划船、打工、磨豆腐。”老人说话的尾音，都是高高地向上扬起。
闲暇之余，李相伙搬张小凳，坐在门口，吹一丝凉风，跟记者拉起了家常。每天，李相伙要做150斤豆子，全家人都指着这个养活——给大儿子每个月开4000元的工资，并将这门手艺传给大儿子；豆腐是小儿子每天早上拿到市场上买，一天能让小儿子赚四、五百元，别人家豆腐1．2元／块，他家的豆腐每块重7两，1．5元／块，仍然供不应求。再除去工人月工资2000元、黄豆钱、水电费等，老两口基本上赚不到钱。
李相伙仍很满足。因为这块传了千百年的豆腐，到了他手里，依然洁白、光滑、紧实，煮不烂、炸不散，能用一只手指顶起来也不会破。偶尔失手掉到砧板上，捡起来一看，嘿，依然是完整、弹性十足的。
舌尖上的黄石 舌尖，是品尝食物时的“先头部队”。酸甜苦辣，它是第一道“反射区”。
舌尖，也是接触世界的第一缕“触角”。从奶香到饭菜香一一尝过，它是儿时记忆的“储存区”。
游走在舌尖上的味道，勾起的不仅仅是食欲，往往击中的是心中柔软的记忆。
央视纪录片《舌尖上的中国》热播后，以“超乎想象”的热度风靡荧屏和网络，呈现了一道视觉饕餮盛宴，对于饮食文化和传统价值的传承与关注更是打动人心。
其实，黄石人爱吃、发明吃的，也是历史悠久的。早在上千年前，黄石就懂得如何吃。有史料可查，太子豆腐制作传统有1700多年的历史。太子豆腐鲜嫩可口，风味独特，自古享有“荆楚一绝”的美誉，历朝当地官员还把太子豆腐当作贡品进奉朝廷。
金牛千张皮历史悠久。相传，在汉代淮南王刘安制作豆腐后不久，这里就开始制作千张皮。
有关文献记载，早在清末民初，金牛人就在汉口、汉阳、武昌三镇的僻街小巷，开有数十家金牛麻花店。
清朝嘉庆年间，距黄石市约四十里的大冶县刘仁八地区有一家刘丰泰杂货铺，店铺里有一名叫刘合意的糕点师。为了招揽生意，他在龙凤饼的基础上，加用桔饼等原料，并在饼的两面粘上芝麻，这便是合意饼。 后来以产地为名，称为黄石港饼。
从传统劳作到食物创新，生活的艰辛和几代人的智慧结晶，黄石“吃”的传承和变化已经逐渐凸显出它特有的气质。从今日起，本报推出《舌尖上的黄石》，引领读者探寻黄石本地古老而悠久的名吃吧，在这个炎炎酷暑，我们希望这组系列报道能为您带去秀色可餐的美食盛宴，以愉悦您的眼目，轻松您的心灵。 | 
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发表于 湖北省黄石市 2012-6-29 14:08:27
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