有没有给个襄阳一日游的链接啊谢谢

幸福一直在前头

青龙石

幸福一直在前头 发表于 2013-1-12 23:29
在北门码头，弃车登船，花两元钱坐游船过江，回望古城，城楼高耸，角楼稳峙，在夕阳下，金瓦琉璃，高墙飞檐 ...

楼上说：才能体会到“十里青山半入城，一江碧水穿城过”的园林般的襄阳......突然间想就想家了......用姑苏明人沈玄写偶家乡的《过海虞》和之：“吴下琴川古有名，放舟落日偶经行。七溪流水皆通海,十里青山半入城。齐女墓荒秋草色,言公家在旧琴声。我来正值中秋夜,一路哦诗看月明。”。欢迎大家有机会来常熟！

青龙石

路过，突然想去襄阳，上来看看，都是外出旅游介绍，有没有给个襄阳一日游的链接啊，明天早上出发，还有150公里到襄阳，准备晃荡一天，自己开车，谢谢了啊

青龙石

网上看的云里雾里......

青龙石

站等.......

青龙石

{:soso_e113:}站着累，换坐等....看部片子回来看达人指点....{:soso_e113:}

青龙石

木有达人来....

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上百度旅游看看，虽然不全但可以借鉴一下

幸福一直在前头

说实在的一天时间要想把襄阳看个差不多，很不容易的，仅是市区附近的襄阳古城、古隆中、广德寺、绿影壁、铁佛寺、北街古建筑群、汉江江滩风景、米公祠，一天真的不够。旅游路线古隆中---广德寺---襄阳古城西门---北门----北街---小北门---北门码头过汉江---米公祠，

　　出襄阳古城15里就到了举世闻名的古隆中，一进隆中景区就见“淡泊明志、宁静致远”的牌坊，这八个字浓缩了古隆中的精髓。一个景区只有赋予了她的文化底蕴，才有她真正的生命力和价值，孔明先生是“智慧之神”，他的智慧不仅仅是隆中三分天下，不仅仅是博望火烧曹营，不仅仅是江东舌战群儒，不仅仅出师未捷身先死，不仅仅是骂死王朗空城吓跑司马，孔明先生留给后人的就是“淡泊明志、宁静致远”的睿智，如果先生没有那种耐于寂寞的平常心何以明志？没有那种对知识对文化的执作，没有那种静观万物和天地的变化那种沉静的心态何以淡泊？没有那种寂静的灵魂看大自然的“云起云涌，花开花落”的洒脱何以致远？就是这深刻的对人对大自然对世间万物的领悟，造就了先生的智慧。

　　曲径通幽处，来到武侯祠和三分天下的“三顾堂”。隆中山山势不高，林木郁郁葱葱，深秋的空气没有了那种燥热，清凉中带一丝丝甘甜。山脚下的隆中湖不大，湖中水波碧绿荡漾，湖边仙鹤漫步，鸳鸯戏水，岸边红色的山花，翠绿的树叶，蓝蓝的天，蓝天下漂浮的白云揉碎在这青山绿水之间。在这旁边，有农田，有荷塘，有鸡犬之声相闻。三顾堂就在这环抱着天地之灵的山腰中，想着先生在这里读书耕田，在荷塘月色下呤诗作对，在醉人的山色里高谈国是，在清凉的晨风中扶琴弹唱，是何等高雅风流！先生做到天人合一，羡煞我辈后学。

　　拾级登高，便来到腾龙阁，眼界顿时开阔起来，隆中山的后山脚下是206国道，古代是进入中原、陕西、四川的必经之路，远望汉水点点船影。正前方是开阔的平原之地，山脚是山、水、路之交通要充。在古代，信息和交通息息相关，想当初南来北往之人在山下络绎不绝，奔走相号，酒店茶肆相间其间。是不是先生就是因为这些了解了天下大事？襄阳当年如果没有南北交汇的交通，如果没有南船北马的客商，哪里有先生对天下时事了解得如此透彻？哪里有隆中的三分天下？可以这样说诸葛先生使襄阳天下扬名，同时又是襄阳的文化底蕴孕育了诸葛先生的大智慧。

　　这时候时间已近中午，下得山来，在旁边吃一顿地道的隆中土菜，喝一杯甘甜的隆中清茶，身上沾着诸葛先生的智慧，然后离开这里。

　　出隆中三里，就是广德寺了。广德寺始建于唐，寺里最有名的是国家级保护文物“多宝佛塔”和被清朝康熙皇帝赐封为“护法尊”的古银杏树。寺内古木参天，寺外碧水环绕，环境幽雅宜人，是鄂西北著名的古刹。广德寺鼎盛时期，骑马观山门，敲钟开斋饭。是湖北省佛教历史上著名的十方丛林，其影响涉及鄂、豫、川、陕、赣、苏、浙等省、市。广德寺西南20公里是始建立于隋的承恩寺，两寺中间有个落山寺（谐音名称待查）。襄阳附近有很多的寺庙，出西门有铁佛寺，出西门三里有个三里寺，出西门五里有个五里寺，万山脚下有个龙王庙，襄阳南门有观音庙，真武山有个人称“小武当”的真武观。从襄阳城西门到隆中这十余公里内，竟然有大、小寺庙五、六座。听老人讲，这一带的寺庙鼎盛时期香火延绵几十里，这里寺庙的密度和规模在国内实属罕见。真武观也称“小金顶”（武当山是“大金顶”），建于明永乐十年，川、鄂、湘上武当山敬香的善男信女路过这里，一般要先在这里拜真武真君，给真武真君上香，然后沿汉江往西北上武当山，所以这里香火很旺盛。

　　襄阳深厚的文化底蕴不仅仅是她“南船北马”的交通优势，不仅仅是她楚文化和中原文化的交汇处，我想更重要的是因为她对所有先进文明的包容和吸收的城市性格。“儒、道、释”在这里交融，使历史上襄阳产生了无数的政治家、军事家、文学家。道教文化和佛教文化使这里的民风淳朴而又善良。

　　襄阳城依山临水，扼锁荆襄，是中原入南方的第一屏障。和平年代的襄阳古城建得象个山水园林，成了人们休闲和散步的好场所。仲秋季节，漫步在护城河畔，阳光温暖得象少女的怀抱，清风拂过柳梢，飘飘扬扬地爱抚着脸庞，若纤纤玉手，温柔而又俏皮。河水碧波荡漾，清幽娴静。沿着护城河弯弯曲曲的石板路，欣赏着这秋日的古城，右边是古老沧桑的城墙，左边是一池碧水，不远处是耸立云霄的现代高楼，使人生出千年梦幻。

　　沿着西门进入襄阳内城，来到了北街，这里是清一色的明清格调的古建筑，地下全部是大理石铺设的步行街。一座又一座不同风格的牌坊耸立在街上，狮龙腾跃，龟兽匍匐，笔力苍劲的刻字，描绘古朴的壁画，一切古色古香

　　快出北街就是昭明台了，昭明台也称钟鼓楼，为襄阳标志性建筑。为了纪念南朝梁昭明太子萧统而建。史载：“楼在郡治中央，高三层，面南，翼以钟鼓，为方城胜迹。”

　　逛完了北街，就到昭明台附近的茶楼喝上一杯绿茶，稍稍小憩片刻，坐在茶楼上，看忙忙碌碌的人，形态各异地从楼下走过，

幸福一直在前头

      在荆州北街附近是襄阳明、清古建筑集中的地方，这里的民居一律是青砖黑瓦的平房，不象北方的四合院，也不象南方的带天井的那种房屋结构。房屋四檐飞翘，屋檐雕龙画凤，飞鸟吉兽，一般分前厅和后厅，两边是厢房和厨房。

　　前面就是小北门，小北门是襄阳古城里保存最完整的一段古城，城门据说是清初的，门里面是实木，外面包的铁皮。前一段在论坛上听说城门倒了，原来是门轴因年代久远腐朽了，现在换上新的门轴了。小北门附近全部是石板路，石板因过多脚步的踩踏显得很光滑，石板中间和两边有三道明显的马车压痕，压痕大约有一寸深，使人感觉这石板路有非常长久的历史了。这石板路是不是有王粲、诸葛先生、孟浩然、张继、皮日休和书法家米芾留下的足迹？历史在这里浓缩成这青色的石板，不禁使人唏嘘不己。

　　小北门外有瓮城也叫屯兵城，在屯兵城可以近距离地观看和触摸到古城墙，他象一张老人的脸，破旧而又沧桑，一排排青黑色的墙砖象皱纹一样分布在墙面上，有的地方有小洞了，有的地方长出一棵棵野草，在诉说着古城历史的厚重。仿佛从城墙里面荡出一阵阵呐喊和厮杀，仿佛传来一阵阵金戈和铁马的声音。在这里我们就可以见证到历史的悠长，就可以见证到战争与和平。