本帖最后由 晋平 于 2014-10-7 15:23 编辑
俗话说，西风响，蟹脚痒；菊花开，闻蟹来。只是我们这地儿，很少有吃蟹习俗。小时候，我们在河里捞起了螃蟹，大都不吃，往往从哪捞起随即扔在哪儿，除非哪家的小孩子要当宠物养才会带回家。河蟹个小，小胳膊细腿的，不知煮熟了要从哪开吃。而江浙一带，却有“没有大闸蟹的秋天，也就无所谓秋天”的说法。现在，大闸蟹已悄然爬上餐桌，横行各处，想体味一下舌尖上的秋，也就非蟹莫属。
其实，吃蟹是一件很风雅的事。古代文人墨客中就有好多“蟹痴”，苏东坡名列其一。苏东坡嗜蟹成癖，常以诗换蟹：“堪笑吴中馋太守，一诗换得两尖团（螃蟹，古称）”。大文豪一诗换两蟹，得意之状令人可掬。难怪食蟹之后，发出“不到庐山辜负目，不食螃蟹辜负腹”之感叹。
不知古代的文人骚客们，吃螃蟹的时候是不是都要用到蟹八件。８７版红楼梦中，甄士隐在中秋节请贾雨村吃螃蟹时，目测用的是银制蟹八件。光看那些精致的餐具就是一种享受，更何况是用来享用美食。吃蟹的人先把螃蟹放在小镦上，用圆头剪刀逐一剪下螯和蟹脚，将腰圆锤在蟹壳四周轻轻敲打，再以长柄斧劈开背壳和肚脐，之后拿钎、镊、签、锤，剔夹刮敲，取出金黄油亮的蟹黄或乳白胶粘的蟹膏，以及雪白鲜嫩的蟹肉，放在碗内，然后用小汤匙舀上蘸料均匀浇上，吃一口，那痛快，那陶醉，堪比神仙！这就是所谓的“文吃”。据说用蟹八件剥一只整蟹，至少得半个小时。那时的文人好像花得起这个时间，吃蟹饮酒，酒至酣处，诗兴大发，斗酒诗百篇也就顺理成章了。如此看来，吃蟹可真是件文雅潇洒的美事。现如今我辈一族，即便偶尔花得起这个时间，估计也没了那个耐性，更何况还不知“蟹八件”为何物。既然附庸风雅不成，咱们还是“武吃”好了，图个口腹痛快。
常吃蟹的人都知道“九月圆脐十月尖”这句选蟹宝典。农历九月雌蟹肥美黄多，农历十月雄蟹壮实膏腴，各为首选。到超市选蟹时，生怕分辨不出雌雄，不料超市已把雄蟹和雌蟹分开销售。雄蟹个大，雌蟹相对较小。很多人都在挑选雌蟹，大概他们已深得蟹之真味。我倒不太在乎蟹黄蟹膏的多少，雌雄螃蟹各选三只，只是想吃个“味”而已。
买回的大闸蟹用刷子刷干净后，直接放到上汽的蒸锅里蒸上十五分钟，然后断开电源再闷几分钟。蒸锅内的水里事先放好几片姜和几根葱，据说这样可以避寒去腥。蒸蟹的同时，制作蘸汁。女儿不喜浓汁，说是调料越少越能体味螃蟹的原汁原味，我便只在醋里加上姜丝和少量的葱白。
热气腾腾的螃蟹端上桌时，只闻到一股浓郁的香气。没有蟹八件也不要紧，一把剪刀一只蟹爪就足够。螃蟹味道虽然甘腴鲜美，但真正充满乐趣的还是剥蟹的过程。我先是想帮女儿的忙，女儿却说还是自己剥着吃有味道。红楼梦里好像也有相似的场景，在藕香榭的螃蟹宴上，凤姐暖盆洗手后把剥好的蟹肉先敬客人薛姨妈，薛姨妈推说自己手掰着吃香甜。看来食蟹之道还是自己亲历亲为才更有趣味。我们边剥着螃蟹，边讲些身边的趣闻，时不时拿各自的吃相取笑一番，平日里是难得这样一份清趣的。清代有名的吃货袁枚曾说过“美食不如美器”，享受的是那种使用精美的蟹具剥蟹的过程，且用得优雅和恰到好处，更衬托出品蟹这一雅事。我们虽然没有美器可用，剥蟹的过程同样不亦快哉。
金秋食蟹，确实是一种季节性的享受，唐代诗人李白曾赞道：“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。且须饮美酒，乘月醉高台”。我们虽然没有诗仙的潇洒飘逸，但也可以豪放地“持蟹赏菊菊花天”，自由自在地体味一番舌尖上丰盛的秋。
| 
发表于 湖北省荆门市 2014-10-7 15:20:30
提升卡
变色卡
发表于 湖北省宜昌市 2014-10-7 23:15:30
楼主