龙滩湾写意【一】

山夫子 · 发表于江苏省南京市 2015-2-3 09:20:07

龙滩湾写意（散文组章）
                                                               刘继智
                                                一
      老家刘家河最初的名字叫作龙滩湾，为何叫龙滩湾，因为它处于两河交汇处，都是滠水的源头，两河交汇的地方原来有一口深潭，深不见底，人们叫它龙潭，每到雨后，水潭里面的青龙便喜欢越出水面，到河边的浅滩之上晒鳞片，金色的晨光之下，龙身上的鳞片反射出一道道金光，祥云升起，给人一种如梦似幻的感觉，我的乡村由此便有了此名。又据说那条龙有时候也腾跃到半天云里，然后徐徐地落到西边的草地之上，盘成一大圆圈，久而久之，滩西边的草地之上便变成方圆几里路的平川，人们于是把这平川叫做龙盘畈，也有人称之为云盘畈，故事很传奇，无疑给老家增添了许多神秘色彩。
我小时候经常听过一首民谣，那民谣是这样唱的：''龙滩湾，龙盘畈，不出王侯出状元！''，民谣似乎也佐证了这里是一处上好的风水宝地。从阴阳学上讲，说它是风水宝地也不无道理，阴阳学对于绝妙风水的讲究一般的依据是：''左青龙，右白虎，前朱雀，后玄武''说。即青龙为河，白虎为路，朱雀为场，玄武为山。老家左右两边都是河，右边有一条大道通向旧时的黄安城，前面就是一片平川龙盘畈，湾子后面是一座大山，山上建有城寨，名曰刘家寨，寨子南坡缓而北坡陡，故有玄武之象。
      明洪武二年，刘氏先祖携妻带眷，从江西过籍来到大别山区，立标为居，大概是看中了这块风水宝地，便在此安家立业，躬耕田亩，刘氏家族已经繁衍20多代，历经六百余年，如今已经达到数千人，其分支遍布本县好几个乡镇和河南南部地区。
      六百年前那次声势浩大的江西过籍，史料至今已经无法考证，据说：元末农民起义之时，徐寿辉和陈友谅在此征战多年，后来，朱元璋打陈友谅，这里又遭生灵涂炭，人死如枕藉，朱元璋坐稳江山之后，兴粮屯田，鄂北豫南一带人烟稀少，田园荒芜，便从江西过籍大批移民，现在，这里居住的居民大都是从江西过籍而来。
      刘氏先祖来到龙滩湾，安居乐业，起先请没请阴阳先生察看过地形我不知，他选择了这么一个地方，必定有他选择的道理。在那样的年月，谁不希望自己的家族能够兴旺发达呢？谁不希望自己的子孙后代能出将相之才呢？谁不希望今后能够成为富甲一方，能够有广泛的人脉和源源不断的财富呢！主观上这几个条件似乎都具备；客观上，这里柴方水便，又有方圆几里的平川，又处于南北东西要冲位置，距小镇集市又仅仅只是一步之遥，后面又有绵延不断的高耸的分水岭山脉作天然屏障，有老君山、三角山、大兴寨作坚强后盾，面朝仙居顶。这几个条件，可保衣食无忧，又得交通之便，遇到战乱之时，可守可退，这样的地势地形地貌，是难得轻易觅到的。可见，我的先人独具慧眼。
      追根溯源，我带着太多的疑问先后查阅过《黄陂县志》、《黄安县志》，得知我居住的村湾原属于滠源乡，最初归于麻城县，后划归黄陂县，宋中期归黄安县建制，明中期又重新划归黄陂，后又划归黄安，归属几易几变，说明这个位置的重要性，那个时候，豫南的商旅到江夏郡，到黄州府、麻城宋埠、黄安县城，必经过湾前的大道，这里离黄安县城不足30公里，离黄陂县城也仅仅只是40多公里，是豫南通向黄陂第一站，连我居住的小镇过去也叫黄陂栈，足可以证明它也是兵家必争之所。
      我也一直想看看族谱，查一下我的先祖到底来源于江西哪个地方，我们那里有一句民谣：＂我的祖先来自何方，江西瓦雀墩筷子巷！''附近居住的黄陈王熊李刘几大姓几乎都来自筷子巷，我也问过许多江西人，筷子巷到底在哪里？问到的人十有八九说不知道，看来那个地方要么根本没有，要么早已经易名。
      六百年，是多么漫长的岁月，再去寻找，恐怕难上加难。
      龙滩湾，三面环山，一面临畈，六百年前，我的先祖远离江西的故土来到这里，他对江西一定有一种难舍难分的情结，但没有办法，那一次大迁徙，是朱皇帝下的圣旨，皇命难违，他一定是不得已才背井离乡，不惜千里迢迢来到这里，不惜渡鄱阳湖过长江经江汉平原来到鄂北这个弹丸之地，那个时候，他心里到底想什么，思什么，我无从知晓。
      先祖来到这里，最初的创业一定充满艰难险阻，历经千辛万苦，那个时候的鄂北，尚属于蛮荒地带，地广人稀，田园荒芜，屋舍凋敝，先祖于是在河滩中间的高地之上搭起草棚，居室而安，然后带着妻子和两个儿子和一个女儿开始了最初的垦荒生涯。
      山是蜿蜒而伸的群山，滩是芳草萋萋的荒滩，平川一片，两条小河在摊头汇集一处，沿着宽阔的平川弯弯绕绕向南流去，那个龙蟠虎踞、鸟鸣凤舞的地方，我的先祖，那时候的心境，一定悲怆意浓，百感交集，思绪万千。
      先祖死后，他的两个儿子把他葬于村南，立下碑石，栽下几株银杏树和柳树，''青藤历世远，恩泽万代传''，那墓茔还在，碑文尚存，银杏树和柳树依然年年焕发新枝绿叶，年年果实累累。
      先祖的两个儿子后来发生矛盾，大儿子一气之下，举家搬到远离龙滩湾30里地的豫南沙铺居住，二儿子无后，又不愿立大儿子后人为嗣，只得抱养邹姓外甥为后。这样说来，我的血统里，既有邹姓的血液，又有刘姓的血液，我们的上辈有''活姓刘，死姓邹''之说，后来，邹姓无后，又抱刘姓后人为嗣，邹姓在我们那里少见，倒是刘姓成了远近有名的一大姓，龙滩湾也改名为刘家河了。
                                                         二
      我一直对刘家河古湾落的建筑格局存在疑虑：东南西北四门，中间有两条s形的深巷子，湾子中间的位置早先有一座箭楼，箭楼左侧的位置有一口深不见底的水井，每个城门外面都有两口方塘，塘和塘之间有沟渠相连接，四门相通，巷子相通，巷子两边开着门洞，也串联无数的小巷子，巷子里住着许多人家，如果从空中俯瞰，这种建筑格局就像一个典型的鱼形八卦图，而那箭楼正处在鱼眼的位置之上，如果再仔细一点，又会发现；南门和北门以及箭楼，还有南边祖先的墓茔和湾子后面的寨子又几乎连成一线，这是祖先有意设计的，还是后人按照祖先的意愿副会之，我不得而知。
      巷子很深，但不是直的，弯弯转转，长达半里路长，巷道很狭小，只能够容得下人通行，不可通车，陌生人走进去常常迷路。我小时候就住在巷子之中，有事没事就到巷子里躲迷藏，对于巷子里的奥秘也略知一二，人躲进巷子里，寻找起来是相当困难的。
      那条巷子的地面铺的都是青石板，由于走路的人长期摩擦，青石板几乎磨得光滑透亮，完全可以照见人影儿，巷子两边的人家想必都是富豪之家，门楼上的石条宽而结实，上世纪九十年代，《中原突围》剧组这巷子里住了个把月，许多镜头和戏都是在这里拍摄的。
      有门就有城墙，最初的村子，四周都有厚厚的高高的城墙，那城墙到底有多厚呢？我小时候经常走到城墙上去玩耍，城墙的外面是几丈高的石砌墙，中间填有黄土，宽处有三四米，城门楼都是用长石条砌成，两扇大门关着，城门楼的左右两边分别是两口水塘，这样的城，旧时叫作圩，即堡垒，是很难攻破的。太平天国之时，太平军攻城，攻了几天几夜依然没有攻破；1937年10月，红28军特务营奉命接管宣化店和黄陂栈一带地区，那个时候，鄂豫皖国共两党军队已经初步达成和平协定，红军奉卫立煌长官之命，驻防七里坪和宣化店一带，连当时的鄂东保安司令程汝怀也不得不主动退让出七里坪，罗厚福率领特务营西进，在小小的刘家河却遇到了麻烦，刘家河民团团长刘德仁却将前去谈判的红军战士残酷杀害，红军于是火力攻城，攻了好几天都没有攻破，最后刘德仁派人送信搬救兵，均被红军采用围点打援打散，湾子里的刘氏村民开始慌乱，大部分都躲进箭楼之中，红军于是采取火攻，放火烧了西城门内外的数十间房子，大火冲天，刘德仁知大势已去，于是仓皇逃遁。
      那场战斗到底是如何激烈，我不知，小时候只是隐隐听过大人们讲过一点。上世纪七十年代，生产队大搞积肥运动，对西门口外的水塘进行清淤，从水塘之中挖出许多废弃的枪炮筒子，还有诸多的子弹壳和子弹、无数的手雷，我们把手雷砸开，里面的火药还可以用，可以想象从前战斗的激烈程度。
      现在，湾中的箭楼没有了，古巷还在，古巷之中已经没有多少人家居住了，城墙大都已经拆除，只留下西城门一点残存的城门楼，那城门楼上巨大的石条还在。
      数百年来，村庄不断扩充它固有的范围，已由原来的东西南北四门和巷子五个部分到后来扩充的榨子门、上湾、后畈、新屋、干冲、河那边等十几个部分，组合着刘家河湾落的整体。近几年来，新建的房屋又不断向龙盘畈，江家畈扩展，刘家河慢慢的和西北面的小镇黄陂栈连成一个整体。
                                                   三
      刘家河依山而建、傍水而生，山成了村湾固有的天然屏障，河便成了村庄的生命之源。两条河交汇于村南的位置，我们的村湾就像两条巨龙嘴里衔着的一颗巨大的明珠。
      两条河都是滠水之源，一条发源于三角山叫玛瑙冲河；一条发源于老君山东面的大兴寨，叫竹林沟河。两条河又串联无数的小溪山泉，组合成如扇形的水脉动态网络。有流动的水，山就有了灵气，村庄就有了活力，人就有了精气神。数百年来，源源不断的河水让我们历代的先人生命繁衍生息，传承至今，才有了我们这一辈人的血肉之躯，有了生命的进一步延续。
      常常听老人讲过这两条河，上世纪六十年代未修水库之前，清清的河水从村前流过，冬不枯，夏猛涨，每到汛期，洪水奔腾，白浪翻滚，村头河边的小石墩桥便被河水淹没，人们试着走石墩桥，就像在水中跳舞。河水日夜鸣声不断，流水的声响就像是大自然美妙和谐的乐曲，给小村增添了宁静而幽雅的气氛。有时候
      上世纪七十年代中期，家乡西河上才建起一座狭窄的是。钢筋水泥桥。
      河边之上有一大片柳树林，那柳树大的有数百年的树龄，高达几十米，它一直是家乡的一道美丽迷人的风景。每到夏天，巷子里的人都喜欢驮着小椅子，拿着草垫，到河边的柳树下，坝子上，小桥上乘凉儿，凉风习习，夜色朦胧，柳树林里传开一阵阵蝉儿的叫声，萤火虫在柳树林中飞来飞去，还有一阵阵潺潺的流水之声不绝地响起，沉浸于这迷幻而又和悦的意境之中，是多么的惬意。
      有时候，我们还经常在柳树林里捡枯枝，打柳树籽儿卖，或者爬上树梢之上掏鸟窝，或者折新嫩的柳树枝做柳哨。刚刚抽芽的柳树枝，水气重，随便截一支，两洒三寸长即可，两边削平，放在手掌里轻轻揉捏，抽出木心，圆圆的柳树皮卷便便可以做柳哨了。
      那时候，湾子里的小伙伴最喜欢的就是做柳哨，吹柳哨，满巷子，满湾子都是''嘀嘀''的柳哨之声。
      小河边石头多，水草很少，每到汛期过后，河里的鱼儿特别多，常见的有鲫鱼、麻鱼、马口鱼、银鱼、石板鱼等，围堰捉鱼便是我们经常做的一门功课，捉鱼富有乐趣，也有收获，那样的劳动，我们常常乐此不疲。
      弯弯的小河向南流，有了清澈的河水，田地就有了灌溉用水，居民的生活便有了诸多的方便，河，就像母亲永不枯竭的乳汁，哺育着这个古老的村落，使之有了长久不衰的生命力！

山夫子 · 发表于江苏省南京市 2015-2-3 09:20:52

                                                      四
      龙盘畈，是四面环山、两河相夹、南北狭长、东西宽阔的大平畈，就像一个巨型的葫芦，它原是马匹寨延伸的脊岭，经过几百年的开垦耕作，如今畈是已经变成一块块的水田，中间有一条小小的水沟，常常有清水从沟渠之中流过，它成为整个龙盘畈农田灌溉的大动脉。
      据说，解放初期，当时的礼山县委在副县长王志国的提议下，准备在龙盘畈设立县政府治所，因为缺乏充足的水源而只好作罢。
      龙盘畈的中心位置，上世纪六十年代中期被国家征用建有县鱼种场，几百亩的鱼种场，曾经有工人十多名，培育的鱼苗曾经供应附近好几个县市，可惜这个鱼种场在上世纪九十年代被县里拍卖给一个私营老板，说是要开发，可是20多年过去，鱼种场还在，鱼苗却没有了，至于开发，也没见有什么动静。
      我对于鱼种场最深的印象是：上世纪七十年底末期，鱼种场购回了一台黑白电视机，我们都去看热闹，鱼种场的院子里挤满了前来看热闹的人，那一次，也是我平生第一次看到电视机，第一次看了电视剧。
      龙盘畈上的农田，为我们的村湾和附近的几个村湾居住的人提供了粮食，提供了生存的保障，那个年月，最动人的场面莫过于插秧的季节，满畈里全是劳动的人群，他们星星点点布在其中，水田之中微波荡漾，泛着片片金光，绿色的秧苗很整齐地排列其中，不几天工夫，满畈里便是绿油油一片。还有就是割谷的季节，金色的稻浪之中，人们戴着草帽，挥舞手中的镰刀，镰刀在阳光下闪烁金光，微风之中飘散着稻谷清香的气息，累了渴了，就到畈中的一棵大枫树下面歇息一会儿，然后，再继续下田干活儿。
      那棵大枫树在八十年代初期轰然倒了，村民们于是新栽了一棵法国梧桐树。龙盘畈上，如今已经建了好几排新房，一条宽敞的公路通向畈的中央，把刘家河和黄陂栈连成一体。而且，正在修建的大别山红色旅游公路正从龙盘畈南部穿境而过，要不了两年，龙盘畈，将成为山镇的中心地带，南北东西向的省级公路在此交汇，龙盘畈，这一马平川的大畈，也将随着时代的变迁而改变它固有的形状。
                                                      五
      一个村湾就是一部渊源长流的历史，一个村湾就是一个永无完结的梦，刘家河，在我的心中，依然充满太多的神奇！
      那箭楼建在湾子的中心点上，据说它是三层结构，底部为长方形石条砌成，四周是用几寸厚的青砖砌墙，内部是木式结构，有旋转楼梯可通箭楼的顶部，顶部是一个瞭望楼，有诸多的瞭望孔，站在高高的箭楼之上，整个湾落尽收眼底，而且，向远处眺望，还可以望到方圆几里路
范围内的动静。
      古代的箭楼到底作何用？我不得而知，是敬神，还是聚会；是防盗，还是用于观察。也许它的作用不仅仅只是这些。文化大革命拆除箭楼的时候，我还小，但依稀记得一些事：从箭楼之上拆下的厚厚的青砖，我们把它叫作神砖，有尺把长，四五寸厚，一个人想轻松地搬动两块是相当困难的，而且比较坚实，不像现在的灰沙砖一摔就碎，那砖即使用铁锤打，也是轻易难打碎的。整个箭楼拆下的青砖用于筑河堤，垒了数千米之远。
      拆箭楼当然是为了破四旧，那个时候破四旧的举动很多，譬如大门两边的玉石马，屋檐之上的龙头、马头、鸟头玉石，门外的石狮子，墙壁之上的彩画，都被一股脑儿破坏干净，都是红卫兵的首领干的，有的后来还在大队部任职，他们心里是否对那时的行为有个愧疚之意，我难以知道。但那个时候的破坏之举，的确树立了他们自己在村民们心中的威信，刘氏先祖在营造这些珍贵的物件之时，却不曾想过，他的后人之中，竟然有人斗胆把它们砸了个稀巴烂！
      那个时候，村中的小巷古朴典雅，画梁雕栋，总有太多的精美雕刻，但这些都被破坏了，箭楼拆了，玉石马没有了，人们似乎早已经淡忘了这一切，刘氏的后人，你们远没有先祖的智慧，远没有先祖心里面所具有的深沉的文化内涵。
      唯一没有被破坏的便是村南的那座祖墓，它占地约1000平方米，那里有几株古树，后人一直不敢动这些树，墓茔也保存完好，墓茔的面界足有六七尺高。前年，我带武汉的网友去看过，有一株柳树几乎枯死，但枯死的枝头之上依然焕发新枝，墓的四周用铁栏杆围着，每年清明，宣化店的刘氏后人总要成群结队地前来祭祀祖先，那场面很热烈，我有幸见过一次。
      榨子门的三重古民居还在，据说那是一处大地主的房子，现在有好几户人家居住着，那里面的阁楼已经破旧不堪了。
      刘氏的族谱还在，至于在哪家保存着，我打探了好几次，依然没有结果，去年，在武汉经济军事学院任政委的刘祖栋大校说起应该写一部村志，因为至今没有看到族谱，不敢贸然而写。
      刘氏先祖在建村的初始，一定有一个梦，先祖里一定有一个高人，起码读过很多的书，起码有一定的远见卓识，起码它懂得一定的建筑学，起码他想把心中的梦想传承给后人。
      一代又一代，刘氏后人，你是否读懂先人留下的这个梦呢？
                                                      六
      瓦屋学，大概建于上世纪六十年代初期，它位于后畈和上湾之间，处于平畈的中心位置，占地面积大概1000平方米左右，南面有一扇大门，拱形的，走进去有一个天井院子，天井院子的四周都建有房子，靠北面的一排有七大间，主要是教室，左右两边分别是厨房和教师的寝室，南面的几间是办公室，大门的外面还有一处围墙，不是很大，围圈里便是我们的活动场所：操场。
      我的启蒙教育就是在这里开始的。
      大概是1968年春天的一个早晨，母亲给我换了一套新衣裳，给我洗了脸，还特地用热水把我的头发抹了抹，让我背了一个用布袋做的书包，等一切都准备好了，母亲便牵着我去瓦屋学报到上学，我于是便开始了漫长的读书生涯！
      我的启蒙老师有张吉生、伍其秀、汪玉芳、张盛如、刘旭东，这几位教师都已作古。但后来去的刘胜修、刘婉妮、熊厚金、伍运金至今依然健在人世。那时他们还不到20岁，算是年轻教师。
      第一个教我的是张吉生老师，他矮矮胖胖的个头，笑起来像个弥勒佛，严肃起来却让人惧怕三分，我们都很敬重他，但我那时很顽皮，上学不到一个月，便逃了学。有一天，我正在家中玩耍，张老师带着一大群学生来到家中，连拖带拽地把我往学校里拉，我一边哭闹着，一边想挣脱，但最终还是被拉进学校，那印象特别深刻，乃至几十年之后，依然没有忘记那一幕。
      我在瓦屋学整整度过了五年的求学时光。
      那时，读书的条件很简陋，房子很暗，因为窗户小，采光差，走进去，有一种黑洞洞的感觉，没有桌椅，桌子是一条长长的木板，两边搭上几块土坯，凳子也是五花八门的，有草垫子、有木凳，有的干脆坐在土坯之上，学生不是很多，上的是复试班，一个教师上几个年级的好几门课，上完这个年级的课，然后再接着上另个年级的课。
      上课的情形大同小异，我们端端正正地坐着，双手反剪在身后，教室里很安静，只有老师讲课的声音，偶尔也提问，我们就举手。那个时候胆子特小，比较敬畏老师。下课的时候，小伙伴们哄地跑到操场之上，玩踢房、捡果子等游戏，童年，总是在想方设法寻找属于自己的乐趣。
      瓦屋学，我最初的学堂！
      上世纪七十年代中期，学校的境遇每况愈下，基本上没有上什么课，劳动的时间却特别多，有时一个多月的时间都在劳动之中，于是，我学会了犁田等农活。
      七十年代末期，学校整体搬迁到两河口新校舍，瓦屋学不再成为学堂，而改成大队部，再后来便成了油榨坊。
      在那样的环境之中，这样的一所学校培养出来的学生，有的成了将军，有的成为国家干部，有的成为公司老板。
      瓦屋学，它留给我的印象永不磨灭！