|
三秦散记 邹剑川 大气西安 西安是一座大气的城市，这种大气大概是继承了汉唐那种恢弘和壮阔。 西安的建筑大多是仿唐的，非常精美，也非常庄严、高大。在西安新老城区，随处可见汉唐宫阙式的建筑。尤其是在大唐不夜城，这里新建的建筑古风古韵，让人击节叫好，仿佛梦回唐朝。 西安的公园也很大气，大开大合，大规划，大设计，一个世博园我走了半天还没逛完，里面包罗万象，几乎要把全中国，全世界的园林精华都装进去。这就是一种汉唐气象，一种包容开阔，一种吞吐天地的气魄。其标志性建筑长安塔，简单灵动却又不失灵动轻巧，透散出一种进取、开拓，一种往天上往大了去的生命力。 西安的大雁塔公园，戏剧公园都是占地面积极大，公园挨着公园，一个连着一个，你走半天，走一天，发现还没有看完，还没有走完。景连着景，树挨着树，楼贴着楼。单是雕塑就让你目不暇接，而且民俗文化、盛唐建筑，戏剧雕塑让你根本就看不完。中国五千年文明，西安占了大半，多少朝代在这里建都，多少朝代在这里兴盛，宋代以前，这里就是中国的中心，绝对的中央，这里能有多少文化，多少风流，多少帝王将相，多少才子佳人啊。 一个盛唐就已经大得装不下，看不完了，那么多英杰，那么多才俊，那么多士子，还有汉代，还有周王朝，秦朝。这一切都成就了西安的大气，这种大气是城市的血脉，也是城市的精神。 即便是明代的城墙，明代的钟楼、鼓楼，西安也是让我叹为观止，感到最雄伟最大气的明清建筑，而明清的西安城比汉唐已经缩小了很多，规模格局局促了很多，就这么蜷缩和不得志的明代西安城就已然让我震惊了。 那么唐朝呢？大明宫的遗址，让我感到大脑一片空白，这是多么大的一块地啊，不包括太液池，其面积足有十几平方公里。这么大块地，西安人大气地晒在那里，我看了部分复原的建筑，一个宫殿的台阶地基就有四五层楼高，那宫殿得有多高多雄伟？复原的大明宫部分建筑，在夜间看起来，是那么古朴那么迷人，那么秀丽，那么端庄，那么的大唐，那么的盛世。 汉唐是中华民族最为张扬，血脉最为强盛的时代之一，这种积淀，这种植根于西安的文化因子反映出来就是一种大手法、大智慧、大天地、大格局。 西安就是一个大大的城市，它雄踞西北，撑起了中国半部历史，它笑傲江湖，折服了几多英雄豪杰，它拉开了大幕，唱了多少兴衰之事，它仰天长笑，成就了几多开元盛世。 它有理由大，它有理由伸展起自己的胳膊、腿，把自个儿晾晒在新世纪的阳光下，让建筑可着劲儿地长，让公园可着劲儿得阔。让你走在这个城市，觉得什么都大，什么都厚实，你拿个锄头，往地上随便一挖，那就是几千年文化，就是一部大历史。 是的，在西安，你最好是干一瓶西凤，喝一碗羊肉泡馍，然后在西风狂卷里打马而去，唱一曲春风得意马蹄疾，一日看尽长安花或者就是简单粗暴来吼一嗓子秦腔，让你的骨头，让你的血脉都在大汉盛唐的风华里打个滚，方才对得起这个大大的长安。 家常丹凤 我二十多年前就知道丹凤，是因为贾平凹的文字，有关商州，有关丹凤。我认为丹凤应该是个山清水秀的地方，有一派青山，有一江秀水。入夜，灯火摇曳在江面上，那座城就浮在水上，甚至我想想那是一座山腰上的城市，是在半空之中的，脚下就是湍急的江水。 然而，丹凤是一座安静而又喧闹的小城，它很亲切，也很家常，宛如平常一首歌。 走近丹凤便看见了山，那山并不奇特，事实上真正进入山区，看多了山，也不会有突兀的感觉。当你在一个高度，在一个海拔，地理学意义上的海拔高度对你只是一个相对数字，在山里也有谷地，也有平地。那往往是河冲刷出来的，丹凤在一片坡地上，整个城市懒懒地斜靠在江边。 丹凤的夜晚很热闹，这个城市有似曾相识感。当然这种熟悉并不是从贾平凹笔下得出，而是源于一种生活体验，人间烟火。中国人的生活有太多相似之处，中国人的生活也有太多琐碎熟悉之处。正是这种零散的风景和物象，让你心头浮现起几分温存来，菜场、火锅、小商店、广场舞老人、电影院、机关、大楼。 这是一个小县城，在它的老城区，可以找到往昔的岁月，我的故乡从前也是一个县级市，算是一个县城。一到节假日的时候，会有十里八乡进城赶集的人，有驴车、有牛车，有马车，他们来卖菜，卖山货，卖自制的陶器，简单的工艺品。然后买日常需要的衣服、鞋子、小玩具、小电器等等。这个县城的模式大抵和我故乡二十年前相同。 这个闭塞的县城在山的怀抱中，夜黑沉沉的，睡在一个招待所里，装饰装修都是八十年代的风格，下面有着院落和天井，老板和客人们打着牌。跑长途的货车司机和老板娘混得烂熟，肆无忌惮地开着玩笑。开水还是暖水瓶的，还要你自己去打，从二楼走到一楼，从一楼走到三楼，我仿佛就走过了我的八十年代，我的故乡，走到了那个小城。 我的故乡早就繁华地让我不认识了，那个城市如今天中国的大多数地级市一样，有了高而漂亮的房子，有宽阔的街道，有气派的商场，有满街汽车，有酒吧，有舞厅，有大酒店。但我生活和记忆里的那个县城永远都不在了。我有时候走在路上，走在县城里，走在小镇上，走在荒野处，走在深山中，我到底在找什么呢？找寻我的青春，找寻我的少年，找寻我的八十年代？找寻一种感动，找寻一种陌生和熟悉？也许我就是要找一种异乡感，一种陌生人流浪在远方的漂浮感。我总是打点行装，走在他们的城市，操着普通话，甚至蹩脚地模仿他们的方言。当他们问我是哪里人？我有时说是湖北，有时说是湖南，有时，我沉默不语，什么也不想说。我去了很多的他乡，却总在逃避我的故乡。因为害怕故乡丢失，害怕没有关于故乡的梦，关于故乡，关于往事，关于童年，关于少年的记忆和惆怅。 窗外是一个丹凤，一个家常的丹凤，第二天，我还将在老街道里走过丹凤，在花庙的花纹上，品尝丹凤，在博物馆的文物里体验丹凤，在纪念馆里审视贾平凹和他的丹凤。 丹江在这里只是细细的，黄黄的一股。我奇怪地看到了一个徐霞客登临处。徐霞客来过这里么？一名景点工作人员肯定而自豪地告诉我，徐霞客来过，从这里下船上岸。但这里的水引不起我的游兴，我的家乡多的是大江大河大湖。或者是陕西少水，丹江也就算是大河了。 我离开丹凤，看了看车窗前山峰上隐隐有着石窟和石像，这里有古代石窟么？不得而知了。作别群山，作别小城，体味了家常的宁静山居日子，我踏上了西行的征程。 寂寞杨陵 一千四百多年前，今陕西杨凌的黄土地上扬起了烟尘，一个消息在帝国传递着。阴云笼罩在隋帝国的上空，一队披麻戴孝的贵族，宫女扶着巨大的灵柩赶往回京城的路上，隋文帝杨坚出巡驾崩了。 灵柩途径杨凌时，挽棺的绳索忽然断裂，时人判断这是文帝要留于此地。于是当地民众以手捧土，硬生生堆起一座陵墓，埋葬了这位开国帝王，这就是今天的泰陵，也叫杨陵。 公元2013年秋，我在杨凌寻找泰陵，地图上没有任何标识，导航仪把我带到了一个莫名其妙的村庄。徘徊了几公里路后，我抬眼看见了一个土丘，一个人工堆砌痕迹的土堆，信步走过去，询问在地里干活的一位农妇。农妇的回答是肯定的，这就是隋文帝杨坚的陵墓。 一个简陋的土丘，长满松柏，封土高约二十米，爬上土丘，四近还有来锻炼的老人。我没有发现任何石碑、庙宇，也许它们在陵墓的其他方向。这个大土堆就是隋文帝最后安息之地。 杨坚结束了中国的割据和分裂，他也是中国历史上著名的英明君主之一。他早年被封随州，为随国公，因忌讳随有走之意，遂改随为隋，建立隋朝，杨坚是一个与我故乡有着渊源的人。随州也是杨坚的发迹之地，成功之所。他将一个地名作为自己千秋万代大业的朝代的名字，内心出于什么目的，我们已不得而知了。 隋朝是一个短命的王朝，也是一个寂寞的王朝。但它的承上启下，和诸多制度的开创，是为历史学家认同的。它开启了大唐盛世的一扇大门，为中国灿烂恢弘的时代打下了基石。它结束了近两个世纪中国黑暗混乱的南北朝时代，让分裂的中国重归统一，它开创的三省六部、科举、监察、考核、府兵制度，对后世影响深远，它开凿的京杭大运河是世界上至今仍在发挥作用的南北大运河，隋朝毫无疑问是一个盛世，但这个盛世如同朝露，如同昙花一现，更多地隐藏在继承它的大唐的浓重阴影之中。 隋文帝是中国最有影响和最重要的皇帝之一，开皇之治是中国历史上最繁荣最昌盛的时期之一，崇尚节俭，唯才是举，重视文化，实施均田。隋文帝时期的中国生气勃勃，昂扬进取，一切都显示出强盛中兴的姿态，但隋文帝身后仅仅十几年，这个强大的王朝就走向了灭亡。 滥用民力、盲目征伐、荒淫无度，似乎都不是隋炀帝自取灭亡的真正原因，但历史停在了扬州大运河的一片锦帆之上，在一个华丽的行宫里，隋炀帝走向了死亡。 同样是征服天下，同样是短命王朝，秦始皇陵耗尽了天下人力财力，而杨陵只是几抔黄土，几株苍柏，显得寂寞而荒凉。与秦陵摩肩接踵的人群比较起来，隋文帝的杨陵被人们忽视了。更被人们遗忘了，但他的功绩在，他的历史在，他对中国难以估量的作用在。在西方，他是极少的被高看的中国伟大君主之一。 站在杨陵之上，四周田野平畴，村庄屋舍井然有序，关中大地笼罩在暮色苍茫中。今天这里是中国著名的农业基地，也是农业经济开发区，四处是旺盛生长的农作物，勤劳的关中人和千年一样耕作、生息。 告别杨陵时，看着那座寂寞千年，几乎无人问津的陵墓，我的心不禁有几分沉重。暮色里，陵墓渐渐模糊了，它即将隐没于夜色的苍凉之中。“喜看稻千菽层浪，遍地英雄下夕烟草。”，杨坚、杨广父子两人都没葬在正式陵寝，都是草草下葬，隋文帝的节俭、薄葬也让他的陵墓未受到惊扰。这比关中众多被历代盗掘，历代军阀、起义军破坏的陵墓幸运得多。 是的，别惊扰他了，让他沉睡吧。那段沉睡的历史已然翻过，他的功过后人自有评说，他写完了自己的历史，那是中国历史灿烂夺目的章节，那是世界民族之林奇葩华丽的一幕大戏。
载于2014年第4期《三弦琴》杂志。三弦琴为季刊，系湖北电力文联会刊。
| 
发表于 湖北省鄂州市 2015-1-14 19:33:57
提升卡
变色卡
楼主
发表于 湖北省随州市 2015-1-14 20:39:51